стандартные, пустимо их использовать на пружинах до SP120 включительно. (в стандартном боксе можно поменять пружину и усиленный поршень, и свободно бегать в зданиях и по лесу)
Для маньяков по типу меня)))
Тюн 130-160 (по правилам АС для автомато максимум 150, но если у вас 160 и вас проверяют, то задвигаем хоп-ап на всю, шар сильно фигарит по резинке и эти 10м/c мы убираем) на СК максимум можно 160)
есть 3 пути тюна
1й (аля я псих) ставим пружину SP130-SP140 и ждем, что накроется первым ))))) и меняем сломаные запчасти)
2й постепенно меняем детали по возможности
3й покупаем все сразу и тюним
описывать буду 2й способ т.к. с 1м и 3м вопросов не будет я думаю 
Тюн начинать следует с замены Шестерни
1. triple tourque от прометея. самые лучшие шестерни на мощность SP130-SP150. высокая надежность и приличный запас по прочности. рекомендуется не превышать SP140.
2. max tourque от прометея. самые лучшие шестерни в принципе. невероятно высокая надежность и прочность. держат любые пружины из имеющихся в продаже. рекомендуется использовать на пружинах от SP140 и выше.
все остальные шестерни не описываю в силу их худших ТТХ и нецелесообразности использования.
triple tourque - цена примерно 3500 р.
max tourque 5000 р. +полузубый поршень
база для шестерен - это подшипники. (при тюне выше 120ти втулки даже не расматриваю! )
СА - годятся для пружин до SP130 включительно. невысокая надежность.
GP - годятся для пружин до SP140 включительно. средняя надежность.
прометеус - годятся для любых пружин при условии грамотного шимминга и правильно подобранных шестерен(см.выше). надежность очень высокая.
втулки использовать не рекомендую из-за того,что стачиваются оси шестерен.
Ставим шестерни
основы шимминга стандартных шестерен
Важно - ближайшая к подшипнику шайба должна быть маленького диаметра,чтобы не задевала буртик подшипника.
Низ - левая стенка бокса по направлению от направляющей пружины к голове цилиндра.
порядок действий такой:
1 - выставляем передаточную(среднюю) шестерню.стремимся вниз(под больший блин) подложить как можно меньшую по толщине шайбу, но такой толщины,чтобы между нижним блином и буртиком нижнего подшипника конической шестерни оставался зазор 0.2-0.3мм. шестерня не должна касаться буртика подшипника. сверху подбираем шайбы такой суммарной толщины, чтобы шестерня свободно вращалась на закрученном боксе. учитывая,что мы используем подшипники - люфта быть не должно! но и не следует сильно пережимать. как правило граница определяется просто-постепенным увеличением суммарной толщины шайб с минимальным шагом. допустим сверху поставили шайбы 0.5+0.15мм, и есть небольшой люфт. если поставить 0.5+0.15+0.15мм, то шестерня будет чуть пережата, но не критично, потому что подшипник немного просаживается.
2 - выставляем секторку. необходимо добиться максимальной площади контакта зубъев секторной шестерни и передаточной. при этом плоские части блинов не должны соприкасаться,и между ними должен оставаться зазор 0.15-0.2мм. это необходимо из-за того,что зубья могут иметь задиры(что приводит к клину) или блины могут иметь перекос(или оси под углом стоять). зазор проверяется визуально. после того, как выставили секторную и передаточную - необходимо проверить легкость вращения этой связки. секторная шестерня должна делать 2 и больше оборотов(зависит от качества шестерен и подшипников).
3 - переходим к выставлению конической. необходимо выставить ее возможно ближе к нижней части бокса(т.е.вниз подкладываем меньше шайб, вверх больше), однако должен оставаться зазор между блином с выступами под храповик антиреверса и большим блином передаточной шестерни 0.1-0.2мм.
4 - проверяем всю связку в сборе.
5 - после окончательной сборки бокса проверяем с двигателем. если регулировка мотора не дает желаемого результата - то часто необходимо менять положение конической шестерни, сдвигая ее вниз или вверх. если при поджатии мотора из нулевого положения звук только усиливается - коническая стоит слишком низко. если сначала спадает,однако не становится нормальным,и потом опять усиливается - вероятно высоко. если даже в крайнем поджатом положении мотора звук улучшается несильно - слишком высоко. для однозначного определения необходимо разобрать бокс и осмотреть следы контакта на конической шестерне и пиньоне двигателя.
поршневые группы и пружины
- цилиндр
- голова цилиндра
- нозл
- поршень
- голова поршня
- направляющая пружины
выбор комплектующих:
все комплектующие стоит применять обычные, не бор-ап. бор-ап применяется при длинах стволиков более 534-550мм и в наших условиях его нет смысла использовать, так как он не даст преимуществ, но при этом обладает худшей надежностью по сравнению с хорошей поршневой стандартного объема.
цилиндр - самые лучшие делает прометеус. можно использовать любые, для нашей мощности это не критично. продаются гвардовские наборы поршневых групп - это хороший выбор по соотношению цена/качество.
голова цилиндра - самые лучшие делает гвардер. если у вас АК от DB или "фирменный" - необходима голова 3-го типа. если АК от CYMA - то голова цилиндра второго типа.
нозл - хорошие нозлы у гвардера и системы. если хочется металлический нозл, можно использовать от DeepFire. не рекомендую нозлы от прометея.
поршень - оптимальный вариант по соотношению цена/качество - это поршень от гвардер. можно сэкономить, если брать его бюджетную версию. вся разница - в отсутствии металлического зуба, который переставляется со старого поршня. поршень держит уверенно пружины до SP150 включительно.
голова поршня - рекомендую исключительно металлические головы поршней. система, гвардер или прометеус - подойдет любая. по характеристикам они практически идентичны. даже на мощных пружинах эти головы живут по 100к и больше, чего никогда не достигнуть на сайлентах и бор-ап головах.
направляющая пружины - самые лучшие делает гвардер. цельнометаллическая направляющая от гвардер 3-го типа - вот то,что вам нужно. очень хороши направляющие от прометеус. система уступает гвардеру и прометеусу в прочности, однако,если вы не собираетесь ставить пружины SP160-170, то проблем не возникнет.
Пружины - традиционно лучшие пружины делает гвардер.
SP120 - достижимо 135-140м/с*
SP130 - достижимо 145-150м/с*
SP140 - достижимо 155-160м/с*
* - в зависимости от длины ствола и кривизны корпуса АЕГ
стволики и резинки хоп-апа
Резинки хоп-апа - лидер по характеристикам - это прометеус soft type(фиолетовый). если нет резинки от прометеуса - можно использовать от системы.
стволики - лидер по качеству это прометеус. внутренний диаметр 6.03мм. второе место за КМ - 6.04мм. если у вас автомат от CYMA последних моделей - то в нем стоит 6.05 родной стволик, который обеспечивает хорошую кучность. судя по результатам использования этих АЕГ(особенно моделей СМ040), нет особого смысла менять стоковый стволик при мощностях до 150м/с.
электрика
проводку и установка электронного ключа необходима
силовая проводка - для мощностей до SP140 включительно подходит проводка сечением 1кв.мм. как правило использую качественный акустический провод. многие жалуются, что она греется на таких мощностях, но это несколько преувеличено. если все нормально сделано, то проблема нагрева проводки беспокоить не будет,если конечно не стрелять в пулеметном режиме. для пулеметов рекомендуется проводка сечением 1.5кв.мм. большее сечение скорее нужно вашему самолюбию. качество пайки имеет первостепенное значение.
ставим мотор
Systema Energy с пружино 120-130
Systema Magnum все что выше 130 )))
акум:
Тюнинг(пружина) Аккумулятор
M90 8.4В
M100 8.4В
M120 9.6В
M130 9.6В-10.8В
M140 12В
M150 12В
акумы круче всего покупать тут http://mangoost-airsoft.ru
ну и есесена смазка при установке всего)
